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消耗功率:75W

材質:PP聚丙烯、ABS(塑料)、矽晶

專利認證:台灣、日本、歐洲

產地:台灣

使用方式:請參閱說明

注意事項:請參閱說明






原產地


台灣










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工商時報【魏益權】

儒園設計開發HQP-Live現場節目製作及直播系統,有別於以往的直播作業需要至少6到7人的工作團隊,擠在小小空間中同時操作如導播機、字幕機、影音播放器、串流編碼主機、數位攝影機等眾多設備,HQP-Live現場節目製作與線上直播系統克服時間與空間的限制,將直播節目製作現場所需的畫面製播功能,整合為可由1到2人操作的模組化系統。

HQP-Live的高畫質網路現場實況直播,是結婚新人高C/P值的婚宴記錄方案首選。搭配多路的儒園無線影像傳輸模組與背包,可以讓攝影人員在賓客眾多擁擠的宴會場合穿梭自如,不受傳輸線布放位置與賓客走動安全考量的限制,導播隨時可以在多個現場輸入畫面中選擇播出。同時再加上內建簡單設計感的字幕圖案也可以錄製成影片,並可同步打在宴會廳或餐廳的投影螢幕上、場內、受付台,只要地形配置許可,包括室外丟捧花活動或是場外花絮都可現場投影直播與線上直播。賓客也可利用HQP-Live的Chroma Key功能搭配新人婚紗背景圖片拍攝合成紀念照片與列印相片,甚至可以支援現場賓客的即時抽獎活動。

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新頭殼newtalk

行政院新任數位政委唐鳳在10月正式上任前,接受公視節目《青春發言人》專訪,他一改過去在媒體攝影棚受訪的傳統方式,而是透過虛擬實境(Virtual Reality,簡稱VR)的全新技術來進行節目錄製,跨國接受訪問。唐鳳表示,VR突破時間、空間的限制,而且在當中包括光學、聲學等物理定律都是由自己所定義,可以建立比真實世界更平等的空間,藉此落實民主社會重視的價值。


唐鳳在上任前先是透過Wiselike平台,接受各大媒體訪問,對於部分電子媒體的專訪要求,他也多次建議透過VR裝置進行對話,讓外界好奇他對VR技術的想法。他也在9日透過臉書發表一篇「從奇點到眾點」的文章,針對VR技術對促進公民對話,發表看法。


唐鳳說,VR是很有意思的,因為它不是取代人與人之間的實際接觸,而是提供一種新的互動模式,帶給大家「在同一個地方」的強烈感覺,就像是過去文字、電話、語音視訊技術的發明,也都曾經扮演過這樣的角色。


唐鳳指出,VR突破了時間與空間的維度,有助於共同意見的形成,而且在VR當中,物理定律都是自己定義的,無論是光學、聲學方面都是自己決定,有助於創造一個比實體世界更平等、更開放的空間,在互動過程中,可以落實民主社會所重視的價值。而這對公部門在建立共識,找出社會互相理解的解決方案上,更是如此。


唐鳳強調,身為國家的領導者、政府官員及公務人員,過去可能以有沒有足夠的「判斷力」或「專業能力」來論斷優劣,但如今隨著社會價值的多元化,擁有「建立共識的能力」也同樣重要,而這個能力的關鍵,不在於面對問題時「知道該怎麼做一定最好」,而是理解大家認為哪些問題是重要的,在眾人提出的事實與感受中,找出讓社會相互理解、願意接受的解決方法。而在VR的情境中,與過去面對面開會相比,能讓參與者獲得更直接的資訊交流與情感連結。


影片為唐鳳發表虛擬實境(VR)對促進對話的相關看法。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

中國時報【報導陳張眾】

巴黎時裝周正式落幕,不少品牌迎來新主,也讓2017年春夏女裝秀場上多了不少期待,但當Dior似乎不再是Dior,Balenciaga也比從前高冷、強硬,時尚像玩大風吹,是重生還是要倒楣了?

一切都要從Dior說起,這個經歷無人接管期風雨飄搖的70年老牌,在7月公布由前Valentino設計師Maria Grazia Chiuri接任品牌高級訂製、女裝和配飾創意總監的消息,也讓眾人開始期待這位品牌首位女性創意總監能玩出什麼不一樣的花樣?當理著平頭的新生代模特Ruth Bell穿著擊劍護衣與運動褲踏上棧道,似也宣告新世代的Dior女性形象誕生。

寫著「We Should All Be Feminists」(我們都應該做女權主義者)T恤歸結了整場大秀的氣氛,導入女性視野,將性別、年齡、理性與感性間的個人鬥爭化為劍術,表達出對於平衡的拿捏,Chiuri把運動風格視為當代的搖滾精神,皮件、平底鞋和印上logo的肩帶、褲頭,不單單只是回顧迪奧先生,更融合了歷任設計師為品牌投入的靈魂,Dior前男裝設計師Hedi Slimane創造出的蜜蜂圖案重現,即是最好的證明;當然她也沒忘了施展她擅長的浪漫元素,紗裙上印製各種塔羅、星象符號,就喜愛算命的迪奧先生來說,這是命運的決定。

Dior VS. Valentino

許多人看完大秀後的第一感覺,就是與品牌間的距離拉近許多,相對與從前的系列,Chiuri的Dior實穿性高出不少,卻又在工藝或細節中拉回一些我們印象中的經典元素,不過也有人覺得那股「仙氣」似曾相識,有如提前看完Valentino大秀之感,知名時尚媒體總編輯Tim Blanks就說:「沒有足夠時間鑽研Dior非凡時裝檔案的Chiuri,不可避免地會選擇自己在Valentino所用的最熟悉手法設計。」也為只有6個禮拜時間完成整個系列的Chiuri做出完美回應,但我們關心的,還有她坐在大秀前排的前任夥伴Pierpaolo Piccioli。

在Valentino合作達17年的Chiuri和Piccioli,在Chiuri去任Dior後由Piccioli獨撐大局,他老神在在地以不變應萬變;把自己對於自身轉變期的反省投射在服裝中,將15世紀荷蘭畫家博斯(Hieronymus Bosch)的畫作與當代設計師Zandra Rhodes並置,相較於Chiuri的年輕氣質,他的系列更沉穩內斂,無論誰比誰高招,他們「一日夥伴,終生夥伴」的情節,為競爭激烈的時尚產業,送上正向力量。

保持魅力VS.業績榮景

同樣新官上任的Saint Laurent,新設計總監Anthony Vaccarello把YSL標誌重新搬回秀場,擅長以性感及不對稱剪裁驚豔伸展台的設計師,由自己鍾愛的品牌1980年代裙裝發想,充斥羊腿袖、皮革、心型領口的系列,讓創始人聖羅蘭先生本人成為整個系列的發想來源;單就設計角度而言,當然沒話說,但細探其前任Hedi Slimane執掌期間品牌業績倍數成長的榮景,對一個年輕設計師而言確實吃力,也讓他不得不中止同名品牌,有如義大利時尚評論家Angelo Flaccavento所說:「Anthony需要找到一個能保持品牌魅力的角度。」

當眾人都在為Vaccarello將YSL標誌掛回秀場群情興奮時,前任設計師Hedi Slimane則是有話要說,今年4月離開Saint Laurent的前任設計師Slimane,6月時因合約中的競業條款牽制向品牌母集團Kering索取1300萬美金賠償,而這宗官司至今是越演越烈,尚未有所定案。

維繫品牌高度VS.加入自我元素

在4年任期間大張旗鼓將原為Yves Saint Laurent品牌改為Saint Laurent Paris的Slimane,日前於Twitter帳號中為自己進行了辯護,並貼出許多張曾以YSL縮寫融入包款及配件類的設計,還為自己下了結論:「總而言之,正確來說經典的YSL縮寫標誌是被Hedi所廣泛運用且尊重的。」

縱使對首秀的期待值偏高,但事實證明每位設計師都面臨了不同的挑戰,不管是維繫品牌高度,還是加入自我元素重新定義,但終究是各花入各眼,每種風格都有支持者。不過身處大環境盤整期,究竟消費者擁護的是品牌價值,還是設計師本人對品牌詮釋出的樣貌,誰又是這場戰爭中的倖存者,想必我們將很快從明年財報數字中見真章。

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